Сравнение бензопил

По материалам www.master-forum.ru - официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»

Садовая техника в большинстве своем имеет довольно узкую специализацию и кроме как в огороде, саду или на газоне не используется. Иное дело — бензопила, это универсальный инструмент, нужный людям самых разных профессий: для лесорубов бензопила — главное орудие труда; строителям, работающим с древесиной, без цепной пилы тоже никуда, она давно заменила топор; для работников служб городского озеленения и парковых хозяйств выпускают специальные пилы для ухода за кронами деревьев. Ими можно работать одной рукой, а второй держаться за ветки или лестницу; для спасателей выпускают специальные пилы, способные грызть сталь и бетон; наконец, бензопила может оказаться в руках скульптора — в последнее время весьма популярны деревянные или ледяные скульптуры.

Ну и, конечно же, трудно обойтись без пилы владельцу загородного дома или дачи. Лет двадцать назад бензопилы представляли собой мощную, но тяжелую и дорогую профессиональную технику, предназначенную в первую очередь для лесоповала. Сейчас ситуация изменилась в корне — на рынке доминируют легкие и средние модели бытового или полупрофессионального класса. Они и понятно — спрос среди непрофессиональных пользователей, например, дачников, возрос многократно. А для них важны доступная цена, простота работы и обслуживания. Кстати, в наибольшей степени этим критериям удовлетворяют не бензиновые, а электрические цепные пилы. Ведь дачнику пила нужна не деревья валить (разве что изредка), а дрова заготовить рядом с домом. Проблем с электричеством нет, достаточно удлинителя. Зато в обслуживании электропилы гораздо проще и к тому же заметно дешевле. Еще ими можно работать в закрытом непроветриваемом помещении. С другой стороны, привязанность к розетке не позволяет уйти далеко. Да и в пределах досягаемости длинный цепляющийся «хвост» не способствует удобству работы (мне однажды пришлось обрезать электропилой ветви на высоком дереве, воспоминания отвратительные).

На рынке представлена техника на любой вкус и кошелек. Порой «слабенькие» пилы стоят значительно дороже более мощных. Чтобы было легче разобраться, мы разложили их «по полочкам», разделив на пять таблиц. Первая — электрические, вторая — бензиновые «одноручные», остальные — бензомоторные бытовые, полупрофессиональные и профессиональные.

Профессиональные. Предназначены для тех, кто работает пилой часто и подолгу — в первую очередь лесорубов. Они отличаются большой производительностью, максимальным ресурсом, а также виброзащитой самого высокого уровня и отлично сбалансированным корпусом с удобными ручками — ведь такой пилой приходится работать ежедневно и подолгу. Кроме того, профессиональные просты и удобны в обслуживании и ремонте — в лесу негде и некогда искать сервис, с мелкими неполадками проще разобраться самостоятельно. Очевидно, что дешевой такая техника быть не может, но своих денег она стоит.

Бытовые. Совсем другая ситуация, когда пила нужна дачнику. Нужда в ней возникает эпизодически, объемы работ невелики. Такие бензопилы отличаются низкой ценой — кому захочется платить большие деньги за инструмент, нужный лишь изредка? Стоимость снижа¬ют, уменьшая мощность и упрощая конструкцию. Ведь чтобы раз в год спилить дерево в саду или напилить дров на выходные, огромный ресурс, как у профессио-нальных бензопил, не нужен. Так что им можно пожер¬твовать, использовав материалы подешевле и техноло¬гии попроще. Но вот на чем точно нельзя экономить, так это на безопасности, ведь неопытный пользователь чаще допускает ошибки.

Полупрофессиональные. Их еще называют фер¬мерскими; ориентированы на работу средней интен¬сивности. По характеристикам ближе к профессио¬нальным, но имеют меньший ресурс и иногда относи¬тельно простую антивибрационную систему. По цене они также занимают «средний ряд»

Покупают такие пилы как для домашнего хозяйства, так и для профессионального использования (напри¬мер, для городских служб озеленения). Еще одна важ¬ная ниша — строительство: в этой сфере деятельности мощности и ресурса бытовых пил обычно недостаточ¬но, а профессиональные, даже небольшой мощности, не всегда рентабельны.

«Одноручные» пилы. Это специальные пилы для ухода за кронами деревьев. Рассчитаны они на про-фессиональное применение работниками садово-пар¬ковых хозяйств и озеленителей и по технологическому уровню соответствуют профессиональным. Отличи¬тельной особенностью является расположение руко¬ятки под правую руку — не сзади, а сверху, точно над центром тяжести. Именно благодаря такой конструк¬ции можно работать, держа пилу одной рукой.

«Одноручные» держат рекорд по компактности и легкости, благодаря чему интересны не только про¬фессионалам-озеленителям, но и охотникам, рыболо¬вам, туристам, для которых малый вес и скромные габа¬риты — основные критерии выбора. Правда, цена этих «малышек», как и прочей профессиональной техники, довольно высока.

Устройство бензопил

Первые механические пилы, сначала с приводом от во¬дяной мельницы, а потом от моторов, повторяли принцип ручной пилы — возвратно-поступательное движение ши¬рокого полотна с зубьями. В начале ХХ века их вытеснили дисковые пилы. Тогда же, с появлением легких бензиновых моторов, предпринимались попытки сконструировать пор¬тативную бензопилу. Диск для этого не подходит, так как, чтобы перепилить дерево диаметром более 20 см, нужен диск полуметрового диаметра, а для переносной техники это неприемлемо. Выходом стала замкнутая, как у велоси¬педа, цепь с закрепленными на ней зубьями. Сначала зубья были плоские и прямые, как у ручных пил. Но они оказа¬лись малоэффективны, быстро тупились и требовали очень трудоемкого обслуживания. Попытки модернизации цепей предпринимались неоднократно, но лишь в 1947 году раз¬работка Джозефа Кокса завершилась успехом. Он придал пилящим зубьям изогнутую Г-образную форму и загнул четные в одну сторону, а нечетные — в противоположную. Такие зубья не «царапали» дерево, как ручные пилы, а вы-резали квадратную соломку, которая тут же крошилась на более мелкие кусочки.

Цепь

Как и следует из названия «цепная пила», исполни¬тельным механизмом является цепь, замкнутая в кольцо и перемещающаяся по направляющей шине. Шина и цепь съемные, поэтому их называют «гарнитурой».

Цепь состоит из звеньев трех типов: режущие, ведущие (хвостовики) и соединительные. Между собой звенья со-единяются заклепками. Режущее звено — пожалуй, наибо¬лее сложная деталь пильной цепи, состоит фактически из двух частей: ограничителя глубины пропила и режущего элемента Г-образной формы. Верхняя режущая грань звена всегда шире самой цепи и шины, благодаря чему пропил получается достаточно широким, чтобы цепь не зажима¬ло в пропиле. Режущие зубья бывают правосторонними и левосторонними, и на цепи их укрепляют поочередно. Работает зубец по принципу рубанка: чем дальше выдвинут нож (верхняя режущая кромка) над плоскостью рубанка (ограничитель глубины пропила), тем толще стружка. Цепи, у которых этот зазор мал, называются низкопрофильными, у которых он большой — высокопрофильными. Низкопро¬фильные цепи менее эффективны, но более безопасны. Они меньше склонны к обратному удару, когда пила отска¬кивает назад и может вырваться из рук. Поэтому на бытовых пилах разрешено использовать только низкопрофильные цепи, а профессионалы предпочитают «злые» высокопро¬фильные.

Ведущие звенья, оснащенные хвостовиками, обеспе¬чивают движение цепи, передавая вращение от двигателя через ведущую звездочку, а также фиксируют положение цепи на пильной шине. При этом хвостовики передвига¬ются по специальному пазу в направляющей шине. Второй функцией ведущего звена является распределение смазки от ведущей звездочки (куда ее подает масляный насос) по всей шине и цепи. Следует отметить, что количество хвос-товиков играет основную роль в обозначении длины цепи для пильной шины заданной длины, что облегчает правиль¬ный выбор в соответствии с типоразмером.

Соединительные звенья, соответствуя своему назва¬нию, объединяют режущие и ведущие части в единое целое. На некоторых цепях звенья с режущими зубьями чередуются со звеньями с амортизаторами. В момент, когда резец ударяется рабочей кромкой о древесину, он на какую-то долю секунды останавливается, будучи за¬жат между деревом и направляющей шиной. Если часть режущих звеньев заменить на гладкие амортизирующие со скошенным передним краем, то вибрация заметно снизится. Такие цепи менее производительны, но более безопасны. Они также меньше склонны к «обратному удару».

Кроме формы звеньев цепи также различаются по шагу (длине звена) и толщине хвостовика. Шаг цепи — расстояние между тремя последовательно расположен¬ными заклепками, деленное на два. Это определяющий параметр, и в зависимости от его значения все сущес¬твующие цепи подразделяются на пять групп с шагом '/4", 0,325'', %", 0,404'' и 3/4''. Шаг '/4" (6,35 мм) присущ мини¬атюрным цепочкам, устанавливаемым на маломощные одноручные пилы. Правда, в России ими практически не пользуются. Цепи с шагами 0,325'' (8,25 мм) и %'" (9,3 мм)— наиболее распространенные варианты. Более 80% производимых по всему миру пил комплектуются именно ими. Шаги 0,404'' (10,26 мм) и %'' (19,05 мм) отли¬чают цепи с более крупными звеньями и повышенной производительностью. В течение нескольких десяти¬летий ими комплектовали отечественные «Дружбы» и «Уралы», но сейчас устанавливают лишь на мощные валочные пилы и харвестерное оборудование. Чем больше шаг цепи, тем крупнее составляющие ее звенья и тем выше ее производительность. Но, с другой стороны, тем шире пропил, и для преодоления сопро¬тивления резанию требуется более мощная пила. У цепей с маленьким шагом другие преимущества — большее чис¬ло зубьев на единицу длины, плавное движение в пропиле и, соответственно, сниженная вибрация. Да и рез у них по¬лучается чище.

Толщина ведущего звена (хвостовика) — второй по зна¬чимости параметр. Во время работы цепь скользит в пазу шины, и это скольжение должно быть плавным, без зацепов и в то же время без лишней «болтанки». Одним словом, толщина хвостовика и толщина паза должны строго соот¬ветствовать друг другу, повышая надежность посадки цепи и исключая вероятность ее «соскока». Существуют пять стандартных размеров: 1,1 мм (0,043''), 1,3 мм (0,050''), 1,5 мм (0,058''), 1,6 мм (0,063'') и 2,0 мм (0,080''). 1,1 мм — столь тон¬кие ведущие звенья характерны для самых миниатюрных цепей и пил соответствующего размера. 1,3 мм — пожалуй, наиболее востребованный размер, свойственный бытовым и полупрофессиональным цепям, на втором месте по вос¬требованности — 1,5 мм, величина характерна для более мощных и производительных пил. 1,6 и 2,0 мм — такие тол¬стые хвостовики встречаются лишь на цепях для высоко¬профессиональных пил.

Шина

Служит для направления цепи. Вдоль всего торца имеет¬ся желоб, по которому проходят хвостовики ведущих зве-ньев — паз. В передней части шины обычно располагается ведомая звездочка. В некоторых профессиональных моде¬лях предусмотрена возможность ее замены. Для разных задач оптимальны разные шины: для валки и раскряжевки толстых деревьев — длинные (0,5-1,0 м), для обрезки сучьев — покороче (25-35 см). Впрочем, сменная гарнитура — это для профессионалов, в «быту» сгодится «универсальная», длиной 35-45 см. Важную роль играет форма концевой части шины — у многих современных моделей она эллиптическая, это снижает вероятность об¬ратного удара при встрече «зоны риска» (верхнего перед¬него сектора шины) с препятствием. На отдельных моделях бытового класса установлен специальный кожух, закрыва¬ющий опасный сектор. Правда, толстое дерево такой пилой не спилишь.

Система смазки

Цепь и шина в процессе работы нуждаются в посто¬янной смазке. Подача смазочного материала (моторное или специализированное масло) должна быть непрерыв¬ной, так как масло выдавливается из паза шины и тут же впитывается опилками. Чем быстрее вращается цепь, тем интенсивнее она должна смазываться. С другой стороны, когда мотор работает на холостом ходу и цепь неподвижна, смазка не нужна. Поэтому цепные пилы (как бензиновые, так и электрические) оснащают системой автоматической смазки. На некоторых пилах, обычно профессионального или фермерского класса, скорость его подачи поддается регулировке. Отметим, что у устаревших дешевых моде¬лей встречается ручной насос с «приводом» от кнопки на рукоятке.

Тормоз цепи

Те, кому довелось играть в DOOM, наверняка помнят, что бензопила там едва ли не самое страшное оружие. В жизни все примерно так же: легкого касания движущейся цепью достаточно, чтобы нанести серьезную травму. В этом отно¬шении наиболее опасен обратный удар. Для защиты оператора придуман тормоз цепи: он дол¬жен среагировать и остановить пилу до того, как шина долетит до человека. Время полной остановки цепи опре¬деляется двумя факторами — моментом включения и ско¬ростью торможения. Существуют два способа включения: контактный и инерционный. Первый — когда при резвом «подскоке» пилы рука упирается в щиток, который соеди-нен рычагом с тормозным механизмом. В инерционном тормозе рычаг смещается без контакта с рукой, по инерции (контактный способ в этом случае все равно присутству¬ет — в качестве дублирующего). Понятно, что инерцион¬ный тормоз лучше — он быстрее и чувствительнее и рабо¬тает даже при неправильном захвате. Но конструктивно он сложнее, и действительно надежный инерционный тормоз встречается не так уж часто. Причем порой заявленный как «инерционный» механизм на деле работает только как «контактный». Проверить его не так уж трудно, соответс-твующая методика описана ниже. Способ подходит и для бензомоторных, и для электрических машин.

Двигатель

Почти все выпускаемые в настоящее время бензопилы оборудованы одноцилиндровыми двухтактными карбюра¬торными двигателями воздушного охлаждения. В отличие от применяемых в автомобилях «четырехтактников», у кото¬рых все такты (рабочий ход, выпуск, заполнение цилиндра рабочей средой и сжатие) четко разделены и сменяются, когда поршень находится в верхней или нижней точке, у двухтактных некоторые процессы происходят одновре¬менно. Когда в цилиндре сжатие, в картер всасывается топливовоздушная смесь из карбюратора. Когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает смесь в ци¬линдре и поршень идет вниз. В это время смесь в картере сжимается, в конце рабочего хода в цилиндре открывают¬ся продувочные окна, куда вылетают выхлопные газы (но не все, часть остается), потом в цилиндр под давлением впрыскивается новая смесь из картера (при этом часть сме¬си вылетает в продувочные окна). Понятно, что двухтактные двигатели в большинстве своем не очень экономичны.

Так как топливо постоянно промывает картер, масло приходится добавлять прямо в бензин (в соотношении от 1:20 до 1:50 для разных моделей пил и разных сортов масла). Следовательно, оно и сгорает вместе с бензином, усложняя «букет» выхлопных газов. Но со всем этим при¬ходится мириться ради главного преимущества — вдвое большей мощности при том же весе. Ведь у четырехтактных двигателей рабочий ход происходит один раз за два обо¬рота, а у двухтактных — на каждом. Кстати, для уменьшения веса двигателя на некоторые бензопилы, не рассчитанные на слишком длительную работу, ставят пластиковые кар¬теры (изготовленные из алюминия или магниевого сплава тяжелее, но прочнее и надежнее).

На некоторых моделях стоят недавно появившиеся двигатели, представляющие собой гибрид двух- и четырех¬тактных. В них цилиндр продувается не смесью, а воздухом, есть впускной клапан. После продувки, когда поршень уже перекрыл выпускные окна, открывается клапан, через ко¬торый под давлением впрыскивается топливовоздушная смесь. Такие двигатели намного экономичнее и экологич¬нее своих предшественников и по расходу топлива сопос¬тавимы с четырехтактными.

Воздушный фильтр

Поступающий в двигатель воздух не должен содержать пыли, это чревато ускоренным износом поршневой группы. На бензопиле воздушный фильтр работает в особо тяжелых условиях — опилки так и норовят попасть в воздухозабор¬ник. Засорившийся фильтр пропускает намного меньше воздуха, что приводит к падению оборотов и снижению мощности, а также переобогащению смеси и, следователь¬но, к повышенному расходу топлива и перегреву двигателя. Поэтому фильтр нуждается в регулярной чистке. Удобно, когда его крышка крепится поддающимися руке защелка¬ми — в этом случае добраться до него легко, отвертка или гаечный ключ не нужны. Вот только в Европе (в частности, в Швеции) подобные «изыски» запрещены, защелки допус¬тимы только на профессиональной технике.

Чтобы фильтр реже засорялся, применяют различные механизмы предварительной очистки воздуха — либо сетка (дополнительный грубый фильтр), либо направляют воздухозаборные каналы таким образом, что поток идет сначала вниз, потом разворачивается вверх, а опилки оста¬ются внизу на дне «ямы». Но наилучший эффект дает цен¬тробежная система очистки, когда быстро вращающаяся крыльчатка (лопасти маховика стартера) закручивает поток воздуха, отбрасывая крупный мусор в сторону от «входа».

Стартер

Обычно это намотанная на шкив веревка с рукояткой. Когда тянешь за веревку, собачки зацепляются за храповик и раскручивают маховик. Чем больше объем двигателя, тем труднее преодолеть сопротивление сжимаемого воздуха, дергая трос стартера. Если учесть, что на первых оборотах топливо в цилиндр не поступает, а сначала засасывается в карбюратор, потом — в картер, то к моменту, когда мотор мог бы завестись, сил резко крутануть двигатель уже не хватает. Поэтому многие современные пилы, включая даже маломощные, оснащают различными механизмами, облегчающими пуск. Вот они:
праймер — насос предварительной подкачки топли¬ва, уменьшает количество «пустых» оборотов; декомпрессионный клапан — соединяет цилиндр с атмосферой, снижая давление в нем и позволяя без боль¬ших усилий раскрутить двигатель. После старта клапан за¬крывается под напором выхлопных газов; • пружинный стартер — дает возможность вытягивать трос медленно, так как при этом двигатель не прокручива¬ется, а только взводится особая пружина. В определенный момент она пересиливает компрессию в цилиндре и резко проворачивает коленвал. В некоторых моделях реализована другая идея. Маховик стопорится, пружина вытягивается и фиксируется во взве¬денном положении. Теперь достаточно нажать на кнопку, чтобы двигатель раскрутился и завелся.

Карбюратор

Один из самых ответственных узлов. Производители пил предпочитают не «городить» собственные конс¬трукции, используя вместо этого удачные модели сто¬ронних фирм (как правило, ставят или японские Walbro, или китайские Zama). От того, как карбюратор готовит топливовоздушную смесь, зависит стабильность работы мотора и его работоспособность вообще. Правильно отрегулированный и прогретый двигатель обязан завес¬тись с одного рывка стартера. Чтобы вибрация не мешала карбюратору, его порой ставят на виброизолирующую прокладку. Важна температура воздуха (в идеале — от + 10 до +20 градусов Цельсия). При отрицательной тем¬пературе бензин плохо испаряется, поэтому на многих моделях предусмотрена возможность забора воздуха от ребер охлаждения цилиндра или выпускной трубы, где он подогрет теплом работающего мотора. Но летом надо обязательно переключаться на «холодный» режим, при «перегреве» плотность топливной смеси будет низкой.

Сцепление

Бензопилы оборудованы автоматическим сцеплени¬ем; на малых оборотах двигателя (на холостом ходу) цепь не движется. С их увеличением сцепление под действием центробежной силы включается, а при сбросе газа отклю¬чается. При повышении сопротивления материала или за¬клинивании цепи оно, проскальзывая, не дает заглохнуть мотору и предотвращает поломки механизмов из-за повы¬шенной нагрузки.

Антивибрационная система

Работа бензопилы сопряжена со значительными вибра¬циями, которые при длительном воздействии вредны для здоровья. В первую очередь это так называемый синдром Рейно: нарушение кровоснабжения пальцев, приводящее к потере чувствительности, что в холодное время года чре¬вато обморожением. Также страдают суставы. Поэтому сис¬темы гашения колебаний — не роскошь, а необходимость. Для этого рукоятки соединяют с двигателем демпфирующи¬ми элементами — стальными пружинами или резиновыми прокладками. Последние дешевле и легче, но недолго¬вечны; в профессиональных пилах обычно применяют пружины, хотя бывают и комбинированные варианты. На¬ибольший эффект дает система «двух масс», когда рукоятки объединены в один блок с топливным баком. В результате «подрессоренная» масса больше и, следовательно, менее восприимчива к тряске.

Устройство цепных электропил

По своему устройству и принципу работы бензиновые и электрические пилы схожи. Различаются только двигате¬лем и связанным с ним особенностями. Например, у элек¬тропил только один бак — масляный, для смазки цепи. Так как электрическим двигателем гораздо проще управлять, то сцепления на большинстве моделей нет. Хотя многие новые модели обзаводятся или классическим центробеж¬ным сцеплением, или их упрощенными функциональными аналогами — фрикционными муфтами, обгонными муфта¬ми или быстро разъединяемыми жесткими соединениями. Это необходимо как для предотвращения поломок мотора и редуктора при заклинивании, так и для повышения безо¬пасности. Дело в том, что тяжелый ротор электродвигателя обладает большим моментом инерции и при экстренном выключении продолжает крутиться, увлекая за собой цепь и не позволяя тормозу мгновенно ее остановить. Сцепле¬ние отсоединяет цепь от двигателя, который продолжает свободно крутиться по инерции, что тоже способствует безопасности. Ведь в результате торможения двигателя он передает свой крутящий момент корпусу пилы, которая пытается вырваться из рук.

Электродвигатель располагают как поперек пилы, так и вдоль. «Традиционная» поперечная компоновка проще, нет необходимости в сложном и тяжелом редукторе, по¬ворачивающем ось вращения на 90 градусов. Зато машины с продольной компоновкой лучше сбалансированы и за¬метно уже. Да и работать ими сподручнее, особенно когда пилить приходится не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной. Вес электропил не так сильно зависит от мощности, как у бензопил. И цена тоже. Так зачем тогда нужны пилы малой мощности? Конечно, более мощная пила производитель¬нее, но следует помнить, что бытовая проводка, например, в деревенских и дачных домах, может быть не рассчитана на большой ток. Хорошо, если дело ограничится вылетев¬шими «пробками». Хотя бывает, что они вылетают и при включении не очень мощной пилы. Это связано с тем, что пусковой ток в несколько раз превосходит рабочий. Поэ¬тому некоторые пилы оснащают электронным регулятором пускового тока (так называемым ограничителем пускового тока, или мягким пуском).

Работа цепной пилой

Приведем несколько советов по эксплуатации цепных пил. Они одинаковы и для электрических, и для бензомо¬торных, кроме той части, что касается силового агрегата.

Подготовка к работе

Проверьте натяжение цепи, наличие и количество топ¬лива и масла в баках — неприятно (а точнее, опасно), если топливо кончится в процессе валки дерева, когда вы уже частично подпилили его.

Смазка

Для смазки цепи разработано специальное масло на основе рапса. Оно быстро разлагается микроорганиз¬мами и никакой угрозы для экологии не представляет. Однако подойдет и обычное моторное SAE 30. Автомо¬бильное трансмиссионное масло нежелательно, осо¬бенно в зимний период — чуть не угадаешь с вязкостью, и оно забьет всю систему так, что придется немало пот¬рудиться, прочищая ее. Если уж совсем нет выхода, сме¬шивают масло с дизельным топливом — это уменьшает вязкость.

Впрочем, далеко не все производители одобряют подобные «вольности». Поэтому нелишне будет предва¬рительно проконсультироваться, что именно советует фирма для смазки цепи и влияет ли применение нереко- мендованных ГСМ на гарантию.

Топливная смесь

Производители советуют использовать для подготов¬ки топливной смеси бензин не ниже Аи-92 (точнее, А-89, но в нашей стране такого нет). Возникает логичное на первый взгляд желание взять топливо с более высоким октановым числом, например, 95. Это одна из распро¬страненных ошибок — обычно 95-й делают из 92-го, добавляя в него различные присадки. Они приемлемы для четырехтактных автомобильных моторов, а вот для «двухтактников» не подходят, поскольку мешают маслу, входящему в состав смеси, работать «в полную силу». К тому же более высокое октановое число, чем то, на которое рассчитан мотор, не только не способствует его работе, а наоборот, в результате более медленного сгорания ведет к падению мощности и перегреву выпус¬кного тракта.

Масло тоже годится не всякое. В некоторых бензопи¬лах можно применять универсальное для двухтактных двигателей. Но большинству требуется специальное масло, так как у них обороты намного выше, чем у мото¬циклов и лодочных моторов.

Натяжение цепи

Его контролируют так: кладут пилу на ровную поверх¬ность, берутся рукой за звено, расположенное по центру шины сверху, и тянут вверх. Цепь должна выйти из паза на 3-5 мм. Если зазор больше или меньше, нужно пере¬двинуть шину в соответствующую сторону. Правильно «настроенную» цепь можно без большого усилия протя¬нуть вдоль шины, предварительно сняв с тормоза.

Все операции следует проводить только на остыв¬шей цепи. При нагревании она удлиняется, при остыва¬нии укорачивается. Особое внимание уделяйте новой цепи — через пару минут работы ее обязательно при¬дется подтягивать.

Запуск холодного двигателя

• Если есть насос предварительной подкачки топли¬ва (праймер), то нажмите его пять-семь раз (или сколько рекомендует производитель). Если есть декомпрессион- ный клапан, откройте его.
• Установите выключатель зажигания в положение «включено».
• Полностью вытяните ручку воздушной заслонки («подсос»). У большинства моделей дроссельная заслон¬ка («газ») будет автоматически установлена в промежу¬точное положение. У других есть фиксатор ручки газа в промежуточном положении. Есть два способа удержания пилы при запуске: на земле или между коленями. На земле: поставьте пилу на ровную поверхность, вставьте ногу в заднюю рукоятку и держите левой рукой за переднюю. Цепь не должна ка¬саться каких-либо предметов! Между коленями: зажмите между коленями заднюю рукоятку и держите переднюю левой рукой. При удержании тормоз цепи обязательно должен быть включен. В противном случае сразу после запуска цепь «поедет», так как пила заводится на по¬вышенных оборотах. К сожалению, не все пилы можно заводить с включенным тормозом.

Существует еще один способ запуска бензопил, прак¬тикуемый лесорубами, — на весу, используя инерцию тяжелой пилы. Но применять его неопытным пользова¬телям, тем более без специальной защитной одежды, не рекомендуется! Правой рукой дергайте ручку стартера, но не очень резко, лучше сначала потихоньку выбрать 2-3 см свободного хода. Повторяйте до тех пор, пока двига¬тель не начнет схватывать.

При появлении первых вспышек уберите подсос (утопите кнопку управления воздушной заслонкой). Вновь дергайте стартер, пока не запустится двигатель. В некоторых моделях при первых вспышках подсос уби¬рается автоматически.

левой рукой. При удержании тормоз цепи обязательно должен быть включен. В противном случае сразу после запуска цепь «поедет», так как пила заводится на по¬вышенных оборотах. К сожалению, не все пилы можно заводить с включенным тормозом. Существует еще один способ запуска бензопил, прак¬тикуемый лесорубами, — на весу, используя инерцию тяжелой пилы. Но применять его неопытным пользова¬телям, тем более без специальной защитной одежды, не рекомендуется!

Правой рукой дергайте ручку стартера, но не очень резко, лучше сначала потихоньку выбрать 2-3 см свободного хода. Повторяйте до тех пор, пока двига¬тель не начнет схватывать.

При появлении первых вспышек уберите подсос (утопите кнопку управления воздушной заслонкой). Вновь дергайте стартер, пока не запустится двигатель. В некоторых моделях при первых вспышках подсос уби¬рается автоматически.

Выждав несколько секунд, дайте полный газ и сра¬зу отпустите. Двигатель перейдет на холостой ход, и цепь остановится.

Запуск прогретого двигателя

При запуске прогретого двигателя воздушная заслон¬ка должна быть открыта. В остальном последовательность такая же, как и для холодного пуска.

Проверка подачи масла на цепь

Для проверки системы смазки дайте обороты чуть выше средних, удерживая конец шины в нескольких сан-тиметрах над светлой поверхностью — напротив цепи должна появиться масляная полоса.

Проверка работы тормоза цепи

Чтобы проверить исправность тормоза цепи, выпол¬ните следующие действия: Запустите двигатель и поставьте пилу на ровную поверхность. Крепко удерживая ее «правильным» захва¬том, дайте полный газ. Не отпуская переднюю рукоятку, нажмите запястьем левой руки на щиток тормоза; цепь обязана сразу же остановиться.

Методика проверки срабатывания инерционного тормозного механизма выглядит иначе. Остановите двигатель. Держа пилу горизонтально над пнем или бревном, отпустите переднюю рукоятку и дайте маши¬не провернуться вокруг задней рукоятки и удариться шиной об пень. При этом тормоз цепи должен вклю¬читься. Высота должна быть такая, чтобы после падения пила «замерла» под наклоном

Работа при низкой температуре

Эксплуатация бензопилы при низкой температуре имеет свою специфику. Прежде всего, на холоде дви¬гатель запускается гораздо хуже. Если действовать согласно инструкции и после первых вспышек убрать подсос (открыть воздушную заслонку), то двигатель или не заведется, или сразу же после пуска заглохнет, так как бензин плохо испаряется. Придется заводить и прогревать мотор на подсосе. Но в этом случае легко залить свечу бензином при неудачном пуске, а значит, выкручивать ее и продувать, а то и прогревать. При работе в мороз рекомендуется хранить пилу (или хотя бы топливную смесь) в теплом помещении.

Некоторые модели имеют переключение забора воздуха «зима-лето». Зимой воздух забирается над цилиндром или над выпускным коллектором. Наиболее «продвинутые» модели оборудованы механизмами по¬догрева карбюратора и рукояток. 

«Подложить свинью» способно и масло для цепей, поэтому зимой к его выбору надо относиться особенно внимательно. Дорогое фирменное экологически чис¬тое масло на двадцатиградусном морозе превращает¬ся в субстанцию с консистенцией пластилина. Так что нужно специальное «зимнее» жидкое масло. Если его нет, то можно смешать «обычное» с дизельным топли¬вом — это снизит вязкость. Но если не было полностью израсходовано залитое ранее, то заправка жидким мас¬лом не поможет, так как каналы подачи будут забиты. В этом случае выход один — отогревать технику в теп¬лом месте. Впрочем, если масло загустело не очень сильно, попытайтесь его растопить, погоняв мотор на холостых оборотах в защищенном от ветра месте.

Обслуживание цепных пил Заточка цепи

Один из ключевых пунктов — правильный уход за режущей гарнитурой. Основное правило — нельзя пи¬лить затупленной цепью, а стало быть, ее периодически нужно править. Необходимость этой операции отсле¬живают по внешнему виду опилок. Если они крупные и квадратной формы — все в порядке. Полетела мелкая пыль — пора... Для правки цепи понадобятся два напильника — круглый и плоский. Очень удобно пользоваться спе¬циальными заточными приспособлениями, в которых есть направляющая, значительно упрощающая работу. Еще лучше, если есть возможность зажать шину в тиски. Последовательность действий такова: Плоским напильником подтачивают по направ¬ляющей ограничители глубины реза, расположенные перед зубьями. Количество движений должно быть одинаковым для каждого «резца».

Круглым напильником подтачивают режущую кромку каждого зуба. Если нет направляющей, пос¬тарайтесь двигать напильником строго параллельно кромке. Количество движений для каждого «клыка» также должно быть одинаковым. Зубья точат через один — сначала те, у которых кромка направлена в од¬ну сторону, потом остальные. Кстати, в самом начале желательно отметить маркером звено, откуда вы «стар¬товали». Это позволит не запутаться в ходе процесса.

Кстати, заточка новой запечатанной в пакетик цепи далека от идеальной, и подточив ее, можно заметно повы-сить производительность. Кроме того, у новых цепей высо¬та ограничителя пропила, а фактически толщина получае¬мой стружки, настроена на минимальное значение, то есть для условий работы в «суровых» условиях (зима, мерзлая и твердая древесина и т. д.). И если распиловка произво¬дится летом, а ее объект — свежесрубленная сосна, есть резон для ускорения работы немного повысить профиль цепи, подточив ограничитель.

Уход за шиной

Шина тоже нуждается в уходе — необходимо очищать паз от опилок и грязи, иначе система смазки перестанет работать. Ведущую звездочку, если она есть, полагается смазывать отдельно — масло на нее не попадает. Для этого годится «Литол» — его закладывают в специальные отверстия, расположенные на конце шины, возле звездоч¬ки. Если последней нет, «Литол» наносят на концевую часть шины.

Чтобы износ шины был равномерным, ее периодичес¬ки переворачивают. Еще одно важное замечание — при интенсивной работе следует регулярно заменять цепи. Дело в том, что шина изнашивается в среднем в три раза медленнее, чем цепь. Поэтому в комплекте с одной шиной лучше использовать три цепи — так гарнитура прослужит дольше.

Хранение

Чтобы бензопила работала хорошо и прослужила долго, по окончании работы надо ее подготовить для хранения. Слить остатки масла (у некоторых моделей смазка поти¬хоньку поступает самотеком и при остановленном двига¬теле) и топлива из баков. Оставшуюся в баке, карбюраторе и топливном шланге смесь необходимо дожечь — запус¬тить двигатель и дождаться, пока он не заглохнет. Цепи желательно хранить в масляной ванне, шины — завернутыми в промасленную бумагу или хотя бы обра-ботать их аэрозольной смазкой, например, широко извест¬ной WD-40 или ее аналогами.

Приготовленную топливно-масляную смесь не реко¬мендуется хранить больше месяца. В любом случае смесь, даже пролежавшую всего пару дней, перед заливанием в бак необходимо как следует взболтать.